A cozinha futurista de Marinetti

— Um caldo, por favor.

— De naftalina ou de água-de-colônia?

A piada da charge da época resume bem a coisa. Não, não é uma série da Netflix.

No início do século XX, impressionados com os avanços da técnica, os futuristas italianos, liderados pelo poeta Filippo Tommaso Marinetti, acreditavam que a arte devia acompanhar o futuro, a velocidade, as máquinas. E a ideia se estendia à cozinha: desde o começo do movimento, em 1909, discutia-se entre eles a importância da alimentação sobre as capacidades “criadoras, fecundadoras e agressivas das raças”.

Em 15 de novembro de 1930, o restaurante Penna d’Oca, em Milão, ofereceu aos futuristas um banquete em homenagem ao movimento. No cardápio havia caldo de rosas e sol; um prato chamado zig, zug, zag; cordeiro assado ao molho de leão; sangue de Baco; e frutas colhidas no jardim de Eva. Os convidados gostaram muito, mas os futuristas acharam os pratos “timidamente originais”, ainda presos à tradição. Em 28 de dezembro de 1930, a Gazzetta del Popolo, de Turim, publicou o Manifesto da cozinha futurista, que declarava guerra à pastasciutta, a massa: segundo ele, ela pesava, embrutecia e tornava as pessoas céticas, lentas e pessimistas. Patriótico, dizia o manifesto, seria favorecer o arroz. A discussão tomou conta das mesas da Itália.

Vieram depois os jantares “realmente” futuristas, multissensoriais. Um dos pratos, a “aerovivanda”, levava uma fatia de erva-doce, uma azeitona e um chinotto, uma pequena fruta cítrica, a serem comidos com a mão esquerda, enquanto a direita passava por uma tira de papelão com um pedaço de veludo, um de cetim e um de lixa. Em outro, um trecho de ópera de Wagner tocava enquanto o garçom borrifava perfume no ar.

O manifesto ia além: pedia à química que fornecesse ao corpo as calorias necessárias por meio de pós ou pílulas, e propunha abolir o garfo e a faca em favor de pratos que dessem prazer ao tato.